Amylf a écrit : ↑06 févr. 2019, 07:30
Bonjour OP44,
Je vais préciser mon message concernant les apports que j'ai conseillé d'autant que votre conseil rejoint le mien. L'apport de cendre apporte certes de la potasse mais il apporte aussi du phosphore et dans les 3 éléments classiques d'un engrais c'est le phosphore qui favorise la croissance racinaire. L'osyril n'est pas un engrais au sens propre du terme mais c'est un stimulateur de croissance racinaire homologué Agriculture Biologique. On trouve aussi des produits riches en acides fulviques et humiques qui favorisent l'enracinement. Enfin pour une plante dont les racines ne sont plus fonctionnelles je maintiens qu'un engrais foliaire riche en Phosphore favorisera l'apparition de nouvelles racines. Désolé blueskies mai le lien que vous avez mis ne fonctionne pas.
Le système de drainage vous conseillez dans un sol argileux ne fonctionnera que si le trou qu'on fait perce totalement la couche d'argile qui peut être très profonde. Il est toujours compliqué de drainer un sol lorsqu'il est planté. On peut essayer de faire des fossés autour de la plantation quitte à les remplir de sable mais il faut que ce fossé puisse évacuer l'eau quelque part sinon l'eau reste stocké dans le sol. Dans des sols qui évacuent mal l'eau il faut essayer de drainer avant plantation, planter en butte ou mettre des plantes qui supportent les sols engorgés et malheureusement guion21 le fargesia nitida n'en fait pas partie.
Autant pour moi, j'avais pris ce produit comme un engrais classique et ne le connais pas.
Pour stimuler la croissance racinaire je penses que les turricules de vers de terre (les déjections de surface des vers de terre) et le lombricompost sont excellent, voire ce post ou il y a des photos de rhizomes avec des radicelle de l'année après je crois 8 mois de plantation qui si j'ai bien compris est impossible de mon spectabilis en pot
viewtopic.php?f=105&t=14616 (voir à partir du 21 septembre) alimenté uniquement en organique.
En ce qui concerne le drainage par trous je fais du vtt de descente, aménage des pistes et m'occupe de la gestion d'eau pour que ça ne soit pas gadoueux sur les appels de sauts et virages relevé ce qui détruirait rapidement ces aménagements l'hiver.
Entre le fait de faire de la gestion d'eau ou non le rendu est totalement différent soit bien boueux soit très légèrement gras voire juste humide.
Je fais la gestion d'eau principalement sur un terrain argileux avec par endroit la roche présente peu profondément et d'autres ou elle doit être bien profonde.
Le simple fait de faire des trous judicieusement placé qui en règle générale fait la profondeur d'une pelle carré (sans le manche) emmagasine l'eau de pluie pour la faire pénétrer en profondeur sans que l'eau stagne sur le dessus du sol.
Pour que ce soit efficace il faut faire une légère pente pour que l'eau se dirige vers ce trou, pas besoin de grand chose en pente (5% sera largement suffisant), l'eau va descendre naturellement dans ce trou;
A voire la configuration mais gratter le dessus de cette boue jusqu'à atteindre du plus dur (donc généralement 3-8cm de profondeur) en créant une légère pente dirigée vers un trou carré de 20cm en tous sens (soit 8l de contenance) peut déjà évacuer pas mal d'eau en surface.
Pour ne pas laisser la terre à nue placer de gros cailloux sur la terre grattée autour du trou pour pouvoir rapidement et simplement nettoyer sous les cailloux en les retirant 2-3 fois dans l'année suivant le nombres de grosses pluie bien forte tombées dans l'année car il y aura un peu de lessivage.
Pour le fond du trou on peut mettre des feuilles qui se décomposeront et seront mélangée à la terre lessivée au dessus qui y tombera ce qui fera un bon apport en amendement à l'automne.
Je viens de donner un exemple qui peut je l'admet pas de façon toujours simple et facile à intégrer fonctionne, je la pratique depuis 5 ans en vtt.
Pour faire ce genre de choses les fondamentaux sont du sol dur en légère pente qui amènera l'eau dans un trou, les pierres pausées dessus servent juste à ne pas laisser le sol nu.
En drainage un bon trou avec cailloux, gravier et géotextile (géotextile indispensable pour avoir un drainage efficace sinon le rendu est presque nul, chose testée et approuvée toujours en vtt) au dessus fonctionne très bien également.
Mais bon à tester le coup de trous de diamètre 20 ou 25mm percé pronfondément avec un perforateur, on trouve facilement et pas cher en premier prix des mèches béton de 40-50cm de long par 20 ou 25mm de diamètre.
Je serai curieux de voire l'efficacité, en voulant charger de trous on peut faire un trou tous les 20cm ce qui fait 25 trou/m², en les remplissant de sable ça devrait quand même avoir une certaine efficacité je penses.
J'ai testé de faire je crois 50 trous de diamètre 24mm par 40 ou 45cm de profondeur dans 20m² de ma pelouse à l'automne dernier au perforateur rempli de gros sable dans mon jardin (j'en referai autant à la fin d'hiver début de printemps avec en plus comme l'année dernière à l'automne une aération du sol par semelle clouée fabriquée maison avec de grosses pointes qui s'enfoncent de 8cm) avec une terre apportée composée d'argile des fondations de l'immeuble qui est sur une épaisseur de 50-55cm (des garages en sous sol sont sous mon jardin), peu de résultats visible car j'ai lourdement amendé (25l/m² en 3 apports en l'espace de moins de 5 mois) mais j'ai quand même l'impression que l'humidité dans le sol descend plus profondément que l'année passée en mesurant l'humidité de la terre avec un testeur d'humidité. Effet placebo ou vrai effet? Pas facile à dire et peu de recul, il faut dire que j'ai apporté à ma terre pas mal de vers de terre des 3 différentes variétés en un an et que beaucoup de turricules (10/m²?) sont présente à la surface du sol, chose que je n'avais pas il y a un an, ces auxiliaires sont réputé être vraiment ce qu'il se fait de mieux en aération et aggradation du sol.
En recherche et expérimentations pour en faire le moins possible et que ça marche le mieux possible
